Os quatro sistemas, e o que sai de cada um

Os cinco passos, em ordem

Isto é igual nos quatro sistemas. Vale a pena entender uma vez e não pensar mais nisso.

1. Coloque o desenho — e que seja um traço, não uma forma

   O gerador precisa saber por onde passa a mangueira, e isso é uma linha. Uma letra preenchida não diz nada a ele: diz onde há tinta, não por onde vai o neon.

   As três portas valem igual. Escrever texto é a mais rápida se for uma palavra, porque essas letras já saem em traço único. Desenhar leva você à oficina de letreiros, onde dá para decalcar em cima de uma foto.

2. Escolha o sistema antes de tudo

   É a decisão que manda em todas as outras, porque muda quais controles aparecem e qual arquivo você vai levar. A regra curta: escolha a máquina que você tem.

3. Coloque as medidas do SEU material

   Aqui estão 90% dos problemas que chegam até nós. Meça com um paquímetro a mangueira que você comprou e coloque esses números, não os do catálogo. Um neon flex de 6 × 11 e outro de 6,2 × 10 parecem iguais na foto do vendedor e não entram no mesmo canal.

4. Confira em 3D, grátis e sem conta

   Gire o letreiro, aproxime-se do canal, acenda. Tudo isso é livre: a conta só é necessária para baixar. É de propósito — ninguém deveria pagar para conferir se a sua letra funciona.

   E acenda sempre antes de dar por bom: apagado você julga a peça, aceso você julga o letreiro, que é o que o seu cliente vai ver.

5. Veja a lista de material e baixe

   Antes do botão há uma lista que diz, com nome e quantidade, o que você tem que comprar: metros de mangueira de cada cor, fonte e gramas de filamento. É o que se leva à loja, e também o que se passa ao cliente como orçamento.

1. Largura e profundidade do canal

   O canal tem que ficar um fio mais largo que a mangueira para entrar sem forçar e não balançar. Os valores de fábrica —6,2 × 10 mm— são para um neon flex comum de 6 × 11.

2. Tampa difusora, sim ou não?

   Sem tampa você vê o tubo como ele é. Com tampa, a luz se espalha e o pontilhado dos LEDs desaparece. Há três formas de colocá-la e cada uma monta diferente:

   A interna é plana, então dá para cortar em acrílico com laser em vez de imprimir — difunde muito melhor que o PLA e não aparecem as camadas.

3. Os acabamentos das pontas

   Como termina o canal onde acaba o traço.

4. Fiação, fixações e pontes

   Por onde passa o cabo de uma letra a outra sem aparecer, como se pendura na parede, e onde pôr pontes para que as partes soltas de uma letra não se soltem ao tirar da mesa.

5. Cabe na sua impressora?

   Você escolhe a sua máquina na lista e ela diz se cabe. Se não couber, você arrasta um plano e o letreiro sai partido por onde você mandar, já separado no arquivo.

1. O canal vai mais largo e mais baixo

   E não é capricho: a parede só tem que segurar o pé da borracha, não envolver um tubo inteiro. De fábrica, 8 × 6,5 mm.

2. Ligue o ressalto

   É um pequeno degrau dentro da parede que trava a borracha para que ela não saia. Sem ele, a borracha levanta com o tempo, sobretudo nas curvas.

3. Confira o encaixe no aviso

   O gerador diz quanto a borracha entra no canal e quanto sobra para fora. Se disser que fica afundada, a parede está tapando a luz dela e o letreiro vai parecer apagado de lado: baixe a profundidade do canal.

4. O resto, igual à 1ª

   Acabamentos, fiação, fixações, pontes e corte para a mesa funcionam igual.

1. Material e espessura da chapa

   Acrílico opala, acrílico transparente, PVC expandido ou MDF. Se não souber qual, acrílico opala: funciona de dia e de noite e disfarça a fresagem.

2. Quem manda nas medidas é a fresa

   A fresa de neon flex tem 6 mm de diâmetro e desce 4,2 mm. Numa chapa de 6 sobram 1,8 mm de material debaixo do sulco, e esse milímetro e pouco é o que faz o truque: a luz atravessa e o traço aparece aceso pela frente.

3. O corte do contorno

   A CNC também recorta o painel seguindo a forma do texto. As margens de fora e de dentro vão separadas de propósito: num O, a de fora engorda o letreiro e a de dentro decide quanto material sobra no olho antes de ele abrir.

1. Decida como a mangueira vai ficar

   Marcar — a chapa fica inteira. O laser baixa a potência e corta só o papel protetor na largura da mangueira. Você levanta essa tira de papel e cola a mangueira em cima. É o mais rápido e não enfraquece o painel.

   Vazar — o vão atravessa e a mangueira entra sob pressão por ele, ficando embutida no acrílico. Fica melhor e aguenta mais, mas pede chapa grossa.

   Na vista 3D dá para ver a diferença: com marcar a mangueira se apoia em cima; com vazar fica metida dentro.

2. Se vazar, ajuste o aperto

   O vão tem que sair um pouco mais estreito que a mangueira para que ela segure. Entre 0,2 e 0,4 mm segura sem ter que forçar. Sem aperto ela sai sozinha; com mais de 1 mm é preciso enfiar à força e o acrílico pode trincar pela borda.

   O gerador desconta ainda o que o próprio laser come ao cortar, que senão fica com todo o aperto que você pediu.

3. As abas, se vazar

   Se a ranhura atravessa, qualquer traço fechado solta a sua ilha: o O perde o centro e cai na mesa no meio do corte. Por isso se deixam pedacinhos sem cortar a cada tantos milímetros, que se quebram à mão no fim.

Então, qual eu escolho?

1. Tenho impressora 3D

   1ª ou 2ª geração, conforme o neon flex que você comprar. Se a sua mangueira é um tubo maciço, primeira. Se são duas peças —fita e borracha à parte—, segunda.

2. Tenho router CNC

   2ª geração para CNC. Chapa, ranhura fresada e contorno recortado.

3. Tenho laser de CO2

   Corte a laser. Marcar se quiser ir rápido e colar em cima; vazar se quiser a mangueira embutida no acrílico.

4. Não tenho máquina nenhuma

   Projete do mesmo jeito e leve o arquivo a uma oficina. Um STL qualquer serviço de impressão 3D imprime; um SVG qualquer oficina com CNC ou laser corta. A vista em 3D é grátis, então você pode mostrar o resultado ao cliente antes de gastar nada.

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